Antriebsrad/Pulley mit Mutter und Welle verschweißen

Guten Morgen zusammen,

mein Bobber Umbau nähert sich der Finalisierung.
Nach etlicher Winterarbeit bin ich kommenden Dienstag nun bei der Einzelabnahme.
Im Mai möchte ich mit ein paar Kollegen eine größere Tour Richtung Süden unternehmen.
Eine Sache bereitet mir allerdings nach wie vor Kopfschmerzen:
Die Antriebswelle war schon sehr stark verschlissen. Neues Pulley wurde mit Sichelschnitt versehen und mittels Loctite 660 mit der Welle gefügt. Sicherungsblech entfernt, Oberfläche entlackt und Mutter mit 150 Nm angezogen.
Um final ein erneutes ausschlagen des Pulleys auf der Welle zu verhindern, überlege ich nun noch Welle, Mutter und Pulley mit Punktschweißen zu verbinden. Die Mutter möchte ich nicht mehr lösen. Vmtl wurde sie sowieso mit Loctite in den Gewindegängen unterwandert.
Es soll mir auf längerer Tour einfach nur die Sicherheit geben, dass da nix passiert.
Nicht auszudenken wenn in Süditalien stehst und sich das Rad löst...😵*💫

Hat jemand sowas schonmal gemacht?
Ich sage bewusst Punktschweißen, weil ich den Wärmeeintrag sehr gering halten möchte.

Grüße und schönen Sonntag

Gemacht nicht, aber schon gesehen, in Tschechien auf einem Savage Treffen, ist aber schon 20 Jahre her

moin hast doch soweit alles richtig gemacht, nur die Mutter hätte/tu ich mit Schraubensicherung mittelfest einsetzen und mit 190nm festziehen( hält bei einigen schon mehrere tausend km).
vom fest schweissen halt ich garnix

Vieleicht die Mutter gelegentlich mal nachziehen.

Ich würds auch nicht schweißen.
Wenn du ganz sicher gehen willst, nimm Schraubensicherung Hochfest und knall die Mutter mit den 190Nm vom Dieter an. Das sollte halten.
Nachziehen würde ich da nix, kann sein das die Schraubensicherung dann ihren Zweck verliert.

Das hält auch.. und nachziehen musste ich noch nie.
Und bei mittelfest kriegste die Mutter auch noch mal ab ohne das der Simmerring vom Ausgangslager verschnürkelt

Hochfest mit nem Heißluftföhn warm machen sollte auch wieder runtergehen, aber Mittelfest hält meiner Meinung nach auch, hab ich auch genommen.

Danke euch für das zahlreiche Feedback.
Ich denke ich werde jetzt erstmal regelmäßig prüfen, ob das Rad noch fest auf der Welle sitzt.
Bisschen bescheuert ist ehrlicher Weise, das ich nicht mehr weiß ob ich 150 Nm oder 190 Nm angewendet hab.
Ich meine aber 150 Nm....
Nachziehen wird nicht so clever sein, da sich durch die enorme Krafteinwirkung ggf. die Loctite Verbindung etwas löst...
Wäre mal so meine Vorstellung... (Scherkräfte).
Hatte auch schon überlegt ob man die Mutter mit einer zweiten, schmalen Mutter kontern könnte ...🤔
Hab aber gerade nicht im Sinn wieviel Gewinde da noch übrig ist. Morgen mal checken...

Es geht ja nicht darum dass sich die Mutter nicht mehr lösen kann sondern darum dass das Pulley maximal angepresst wird. Einiger haben hier schon geschrieben dass sie die Mutter mit einem Schlagschrauber anknallen.

Da hast du Recht, klarer Denkfehler 😉
Oben stand jetzt des Öfteren "besser nicht schweißen".
Was spricht denn aus eurer Sicht dagegen?

Moin, mal abgesehen davon das die Stahlteile garantiert irgendwie behandelt sind (Oberfläche Welle ist ja offensichtlich härter als Pulley), (1) was zu Problemen beim Schweißen (Haltbarkeit) führen kann bin ich mir (2) auch nicht sicher wie heiß die Welle beim Schweißen wird und was der Simmerring dazu sagt. (3) Den Krempel nie wieder zerlegen zu können ohne Flex hört sich für mich auch nicht gut an, und (4) "Punktschweißen" hört sich für mich auch nicht gut an: Schweißpunkte scheren ratzfatz ab, wenn die Welle zum Pulley "arbeitet" (= sich verdreht). Ich würde auch sagen: "Anballern was geht und feddich!" (Wenn "Bastellösung" wäre ich bei einer Madenschraube die Welle und Pulley "in der Rille durchbohrt / verbindet", gibt es im Maschinenbau hin und wieder habe ich aber an der LS noch nie gesehen....) MFG, Bauer

es ging aber nicht ums Pully sondern um die Mutter und da würde ich bestimmt nix schweissen

Naja mein Gedanke war es halt eine nicht lösbare Verbindung zwischen Mutter, Welle und Pulley zu schaffen, unter der Voraussetzung das ich die Mutter nicht mehr lösen möchte.
Ich beobachte das Gebilde jetzt einfach mal. Erstmal muss ich das Gerät am Montag zulassen damit ich fahren kann 😆
Heute kam das finale GO vom Gutachter für die Einzelabnahme. Ein herrliches Gefühl nach 9 Monaten Bastelei.

Der Versuch ein Bild hochzuladen...
Ich muss sagen dass mir dieses Forum extrem weitergeholfen hat.
Hatte von der LS keine Ahnung und viele Tipps und Tricks durch euch erfahren.
Von daher an der Stelle einfach mal: Danke 🙂

Zitat:

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Zitat von Crossplane

Naja mein Gedanke war es halt eine nicht lösbare Verbindung zwischen Mutter, Welle und Pulley zu schaffen, unter der Voraussetzung das ich die Mutter nicht mehr lösen möchte.
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keine gute idee denn der Simmerring am Getriebeausgang wird schon mal undicht und dann ...Welle abflexen und ne neue einbauen..viel spass.
Die kombi mit Pully anknallen und Mutter mit Mitelfest sichern hält bei mir seit ca 80 000km und bei Tina ca 70 000km ohne nachziehen

Zitat:

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Zitat von pahld

keine gute idee denn der Simmerring am Getriebeausgang wird schon mal undicht und dann ...Welle abflexen und ne neue einbauen..viel spass.
Die kombi mit Pully anknallen und Mutter mit Mitelfest sichern hält bei mir seit ca 80 000km und bei Tina ca 70 000km ohne nachziehen

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Ok überzeugt 😆

Guten Morgen,

eine kleine Frage so am Rande: ist es bei der LS650 bekannt, dass die Gänge ggf etwas "hakelig" sind?
Ich habe die 4 Gang Variante von 1994. Auf der Jungfernfahrt zum TÜV kam mir das teilweise (aber nur teilweise) etwas zu hakelig vor. Die Gänge gingen sauber rein und blieben auch drin, aber butterweich wäre übertrieben. Vllt muss sich das auch erstmal alles wieder eingrooven. Die Karre stand schließlich ohne eine einzige Kurbelwellenumdrehung 12 Jahre in einem Schuppen.
Kupplung trennt bereits bei wenig Hebelweg, also scheint es schonmal nicht der Druckstift zu sein. Weg der Kupplung ist ausreichend. Mir ist dann nur aufgefallen: wenn ich den 1. Gang einlege, Motor warm, Kiste hinten aufgebockt und dann die Kupplung ziehe, dann dreht das HR weiter. Hatte erwartet das es stehen bleibt. Ich muss mal schauen ob da groß Moment drauf ist, wenn ich Versuche das Rad mit der Hand zu stoppen.

Was ich auf jeden Fall mache: Umstieg auf Motul 5100. Bislang ist nämlich das Louis Eigenmarken Öl 10W40 drin. Sicher nicht schlecht, aber vmtl auch von den Additiven nicht so auf dem Level von Motul.

moin hacklig ist bei uns nur vom 4 in den 5 und ab und zu vom leerlauf in den ersten
bei deiner Kupplung stimmt entweder die einstellung noch nicht ganz oder die Blege kleben noch fahr erstmal ein paar km.
Zum Öl das ist so ne Glaubensfrage hatte schon ls hier mit ganz "hochwertigem Öl" da rutschte die Kupplung wie sau, Ergebnis neue söl und neue Belege
ich selber benutze 15w40 von manol und da unsere Motorn um und über 100 000 km sind kann es nicht so verkehrt sein

Alles klar, danke dir für die Infos 🙂
Ja, man sollte meinen dass das dann auf jeden Fall passt. Geht nix über Erfahrungswerte.

Dann schau ich mal wie sich die Dame nach ein paar hundert km so verhält in Sachen Trennung 😆
Ich muss ohnehin nochmal den Kupplungsdeckel runter nehmen. Ich war so gutgläubig zu vermuten, dass es genügt nur die Papierdichtung zu verwenden....nö.
Also neue Dichtung und Dirko HT Dichtmasse dünn drauf (nur im unteren Deckelbereich).
Dann kann ich bei der Gelegenheit auch nochmal die Kupplung anschauen, ob was auffällt

Servus, ich denke mal deine Kupplung ist zu streng eingestellt wenn die schon so fruh trennt.
Bei mir ist auch vom Leerlauf in den ersten ab und zu etwas hakelig.
Vom 4 in den 5 schalte ih ohne Kupplung, das funktioniert recht gut.
Ol benutze ich auch Motul.
Bei der Deckel dichtung solltest du eine benutzen die die Wulst für den Ölkanal hat, die solls auch schon im Zubehör geben.

Njoa also ich kann bei Lenker Volleinschlag ne Kurve fahren, ohne dass die Kupplung trennt. Es vergehen schon ca. 5 mm Hebelweg bis die Kupplung trennt. Rutschen tut auch nix.
Wulst für den Ölkanal? Ich hab jetzt von Tante Louise eine von Athena geholt. Mit denen hab ich bislang recht gute Erfahrungen bei anderen Bikes gemacht. Nuja...

Nabend zusammen,
Herrlich. Heute die erste Ausfahrt mit Zulassung gemacht.
Vorhin in die Garage gekommen und bemerkt, dass der Riemen auf beiden Seiten (innen und außen) die äußere Gummischicht teilweise verloren hat.
Meine Befürchtung: ich hatte den Riemen zu straff eingestellt. Konnte ihn mit 2 Fingern am Lostrum mit etwas Kraftaufwand auf 90° drehen. Hinterrad dabei entlastet. Der Riemen konnte vmtl nicht wandern und wurde stark an gepresst. Kennt das jemand und ist die Ursache für diesen Verschleiss plausibel? Schön ist es nicht, aber sollte hoffentlich trotzdem halten 😆
Ich beobachte das morgen mal auf der Osterausfahrt. Habe die Flanken an ein paar Stellen mit weißem Edding gepinselt, dann kann ich den Abrieb schnell prüfen.
Riemen ist unten am Lostrum, aufgebockt nun auf Druck mit 10 mm Spiel eingestellt. Gesamtspiel ca. 35-40 mm
Pulley mit Sichelschnitt ist völlig gratfrei und hat keine scharfen Kanten die im Eingriff stehen könnten

Moin das mit deinem Spiel begreif ich nicht hab gerade nachgeschaut bei korrekt eingestellter Riemenspannung( mit dem Einstellwerkzeug) kann ich den Riemen knapp 2 cm bewegen(hoch und runter)
zu deinen Schleifspuren ... Riemenrad vorne ist ja neu und fest, Wenn das hintere Riemenrad kein Spiel aufweist und di Verzahnung ok ist, dann bleibt nur noch das Schwingen lager über.

Beim beschleunigen wandert der Riemen auf eine Seite und im Schubbetrieb auf die andere Seite.


und so sollte das Lager nicht aussehen
Anhang 31315Anhang 31316

Moin!
Meine Vorstellung war: wenn der Riemen zu straff läuft, dann sind beim Einfedern die entsprechenden Zwangskräfte auf Pulley und Riemenrad auch größer. Wenn er im Spiel vom Lostrum nicht ausgleichen kann, dann will er ja irgendwo hin und legt sich zwangsläufig durch die hohe Spannung axial sehr stark an die Flanken und Pulley und Riemenrad. Wenn dann die Flucht auch noch etwas daneben ist, dann verstärkt es die Zwangskraft.
Wenn du von 20 mm Spiel hoch und runter, dann hast du insgesamt 40 mm oder? Das hab ich jetzt auch eingestellt. War davor definitiv viel zu straff.
Wegen dem Lager: ich schau gleich mal, danke dir. Hab auch milde Befürchtungen 😆
Wie bekomm ich die Schwingenlager raus? Heißluftfön etc ist alles am Start.

Hab jetzt mal schnell die Kappen aussen an der Schwinge runter genommen, nur um schonmal eine Idee zu bekommen wie es evtl im Lager im Rahmen ausschauen könnte...😬
Linke Seite sieht ziemlich famos aus, hinter der rechten Abdeckung ist etwas knusprig, aber auch nicht übermäßig
Als sie komplett zerlegt war hätte ich die Lager wohl gleich mitmachen sollen. Da war mir allerdings nichts negatives aufgefallen, auch kein Spiel zwischen Schwinge und Rahmen. Naja....

[QUOTE=Crossplane;307975
Wenn du von 20 mm Spiel hoch und runter, dann hast du insgesamt 40 mm oder? .[/QUOTE]

Nein nur ca 20mm ingesamt ,ich stell die Riemenspannubg auch immer mit demTeil (Bild9 auf die mittlere Kerbe ein

Anhang 31319

Zitat:

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Zitat von pahld

Nein nur ca 20mm ingesamt ,ich stell die Riemenspannubg auch immer mit demTeil (Bild9 auf die mittlere Kerbe ein

Anhang 31319

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Alles klar, danke 👍
Ich kann durch das größere Spiel bei mir jetzt erstmal nichts negatives feststellen.
Ich denke ich lass es daher mal so. Der Riemen läuft leider und macht sich nicht negativ bemerkbar.
Nach ca. 40 km hab ich gerade mal die Edding Farbe auf dem Riemen begutachtet: brutal zu reiben scheint er nicht. Die Farbe ist noch komplett da. Ich beobachte das mal und knatter solang umher 😁
Man sieht schön das Tragbild der Zähne, dort wo die Farbe weg ist..